Мысль просто взять да поехать в Псков пришла к трём участникам нашей экспедиции разными путями, но всем — спонтанно. Кому-то подарили фотографию батюшки Николая Гурьянова, глаза которого так и звали в гости. Кто-то мечтал в очередной раз оказаться в Печорах. А самый опытный участник этого трехдневного путешествия присоединился к нам за компанию.
***
Покупка билетов на официальном сайте РЖД составила не более 5 минут. Плюсы именно этого способа — отсутствие посредников и последующие скидки на новые железнодорожные путешествия. Время в пути от Москвы до Пскова варьируется от 10 до 15 часов в зависимости от выбранного поезда. В нашем случае выпала золотая середина в 12 часов. Это хорошо, ведь есть возможность полноценно поспать и выйти ранним утром прямо к поджидающему таксисту. Прекрасный оказался человек. Ничего не стоило попросить его сделать остановку у Спасо-Елеазаровского женского монастыря, 
расположенного в 25 км от Пскова — чуть дальше поворота к берегу Толбы, с которого плывем на остров Залит. И чудо, что мы посетили монастырь именно на престольный праздник – день памяти его основателя, преподобного Евфросина Псковского. Ни до, ни после преподобного Евфросина Псковская земля не знала такого количества подвижников-пустынножителей и основанных ими монастырей. 
А современный облик Спасо-Елеазаровской обители — самое яркое и убедительное свидетельство торжества веры. Именно сюда, в пустынный, спрятанный лесами монастырь как эстафета преемственности была принесена Цареградская икона Божией Матери — дар Константинопольского Патриарха Геннадия II. Братия тогда еще мужского монастыря встретила икону, выйдя на дорогу, ведущую в Псков. На этом месте забил святой источник, названный Пречистенским, и сейчас он почитается как целительный. Столетие спустя в этом монастыре старец Филофей сформулировал идею вселенской ответственности России за Православие и все человечество: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть».
Несмотря на престольный праздник, на территории монастыря стояла звенящая тишина. В совсем небольшом залитом солнцем соборе Трех святителей шла праздничная Литургия, и нам удалось постоять на евхаристическом каноне. В монастыре можно заказать требы и пофотографировать совершенно необыкновенный ландшафтный комплекс с декоративным озером и мостиком, пестрыми клумбами и кустарниками, с бронзовыми композициями. Если заранее зайти на сайт монастыря, где очень много информации о его истории и святынях, то не заехать туда просто не получится.
***
Про погоду на острове Залит мы заранее не узнавали, но теплая одежда, куртки, дождевики и непромокаемая обувь, в любом случае, — обязательная часть содержимого рюкзака. Псковщине, а тем более острову, как мы убедились, весьма свойственна метеонепредсказуемость. Солнечные очки, перочинные ножи, соль/сахар, чай/кофе, влажные салфетки и средства от комаров тоже очень нужны в путешествиях по нашей прекрасной Родине.
От Спасо-Елеазаровского монастыря мы за полчаса переместились к крошечному причалу в устье Псковского озера. Тихие узкие заводи, поросшие высокой травой, на несколько километров скрывают почти морскую стихию этого северного озера. 10-15 минут виражей на катере или рейсовом теплоходе по устью – и открывается водная гладь, уходящая за горизонт. 
Эта часть пути до острова — вверх и вниз по волнам — успокаивает недавние суетливые мысли, настраивает на встречу с чем-то более важным, чем заботы о мiрском везении и комфорте.
В два часа дня мы ступили на заветный остров. Первыми нас встретили заброшенная баржа с сотнями кричащих чаек, советский причал и, как маяк, шпиль храма свт. Николая Чудотворца, где четыре десятилетия служил наш дорогой Батюшка отец Николай Гурьянов. Конечно же, мы сразу пошли по дороге к храму и на подходе увидели большую процессию священнослужителей. Через 40 минут должна была начаться панихида на могилке старца, и нас пригласили присоединиться к ней. Да, Батюшка заботится обо всех своих гостях – позовет и все сверху управит.
В этот облачный день панихида была торжественная и многолюдная. 
Служил ее владыка Феофилакт, архиепископ Пятигорский и Черкесский. Ему сослужили около десяти священников и диаконов Пятигорской епархии – делегация приехала в этот же день на поклонение старцу. Воистину, у Бога все бывает вовремя – мы приплыли, помолились, поклонились, как дети порадовались такому стечению обстоятельств и, довольные, пошли изучать остров.
Остров Залит — часть Талабских островов — устроен так, что на какой бы его улице ты ни находился, отовсюду в просветах колоритных деревенских домов видишь водную гладь Псковского озера. Практически у каждого дома вместо привычных для нас легковушек «припаркован» катер, который местные жители довозят до воды на Нивах, да так, что машины наполовину остаются в воде. Так они и стоят часами, ждут, когда приплывет хозяин. Катера используются как для связи с большой землей, так и для рыбного промысла. Нигде не найти таких вкусных копченых судаков и лещей, воблы с икрой, как на Залите. Рыбачат тут многие из поколения в поколение, только раньше промыслом управлял колхоз-миллионер, а сейчас это, по сути, единственный источник доходов местных жителей.
Долго гулять в тот день нам не пришлось. Окружавшие остров тучи выдали сначала моросящий, потом полноценный затяжной дождь и ночной ливень с бурной грозой. И все же к 8 вечера мы дождались, когда дождь стих, и помчались смотреть фантастической красоты закат. По размытым дорогам с огромными лужами, сквозь высокую мокрую траву пробрались на край насыпи, растянувшейся вдоль побережья, и там, наверху, оказались с заходящим солнцем лицом к лицу. Если смотреть на него сквозь пальцы, видишь, как оно проходит через всю ладонь и, оставляя на небе и воде неземной красоты цвета, за считанные минуты опускается за горизонт и оттуда еще посылает свой свет. Видимо, чтобы те завороженные, вроде нас, кто еще не дошел до дома, смог сделать это не в кромешной темноте. 
Природа так ясно и так пронзительно красиво говорит о существовании своего великого Творца, что даже отъявленный вольнодумец Вольтер не смог не признать очевидного.
«Нужно быть слепым, чтобы не быть ослепленным картиной природы. Нужно быть глупым, чтобы не признавать ее Творца. Нужно быть безумным, чтобы перед Ним не преклониться», — и мы в тот момент подписались бы под каждым этим словом.
***
Утро следующего дня было таким же дождливым. В 14.30 с острова уходит рейсовый теплоход, и у нас оставалось несколько часов, чтобы попрощаться с Залитом. Снова зашли на могилку, поговорили с Батюшкой. С определенного момента появилось чувство, что с фотографии он смотрит как живой, глаза его, как и при жизни, говорят: «Я тебя люблю». Ибо не умирает любовь – то единственное, что имеет смысл и что связывает великие души подвижников с простыми, чем только ни мятущимися душами нас, обывателей. Как в свое время преподобный Серафим Саровский называл всех «Радость моя», так и отец Николай Гурьянов с первой минуты встречи по-детски радовался приходившим к нему. Один его взгляд говорил тысячу слов о любви к каждому человеку, ко всему живому, к любой букашке. А сейчас сверху ему еще виднее нас всех…
Могилка Батюшки находится прямо напротив его однокомнатного домика, настолько по сегодняшним меркам скромного, насколько велика была благодать его хозяина. От своего домика Батюшка по прямой бодрым шагом ходил в храм святителя Николая Чудотворца. Мы пошли тем же путем. Из ливня, шедшего стеной, вышли в величественный полумрак намоленного храма и хором прочитали акафист святителю Николаю перед огромной его иконой.
Уходить не хотелось, но времени оставалось мало. Оперативно собрали вещи, проверили после себя все приборы и убранство дома, который нам великодушно предложил наш настоятель о. Николай Булгаков, и отправились к пристани. Пришлось подождать 15 минут, пока теплоход заберет пассажиров с соседнего острова Белов и вернется за нами. 
Несмотря на ветер и моросящий дождь, мы решили прокатиться на открытой палубе, чтобы еще раз оглянуться на красоты удаляющегося острова, хотя в каютах при желании можно расположиться на удобных кожаных диванчиках.
И вновь нас встретил наш добрый таксист. Теперь мы держали курс прямо на Печоры. Проехав Псков по касательной, но успев при этом издали полюбоваться на Мирожский монастырь, мы доехали до Печор за полтора часа. По пути туда мы точно не знали, в какой гостинице обоснуемся, и остановились на варианте под названием «Дом у монастыря». Двухэтажный уютный особняк с красивейшими номерами и видом на Псково-Печерский монастырь ни разу не заставил нас разочароваться. Помимо всего бытового, которое здесь на довольно высоком уровне, в каждом номере лежит стопка книг об истории древнейшей обители, сборник проповедей схиархимандрита Александра (Васильева), братского духовника Псково-Печерского монастыря. Таким образом, у паломников есть возможность познакомиться с монастырем еще до его посещения. К слову, все эти красивые издания со множеством фотографий можно взять в Успенском храме монастыря за пожертвование и привезти домой, чтобы познакомить с ними родных и друзей.
Мы успели приехать ровно к началу вечерни в Сретенском храме Псково-Печерского монастыря.
***
Вечерня и утреня закончились около 8 вечера. Стенд с Печерскими листками возле Успенского храма захватил все наше внимание, поэтому казакам, охраняющим территорию, пришлось просить нас не затягивать с выходом – монастырь закрывается сразу по окончании богослужения.
Утром на Литургии прихожан было значительно больше, чем вечером. В будни она начинается в 10.00, в праздничные и воскресные дни – в 9.00. Если набирается достаточная группа с желающими посетить древние погребальные пещеры монастыря, то в 11.55 ко входу в пещеры приходит один из монахов, в нашем случае добрый и остроумный отец Максим. Мы ждали этой экскурсии затаив дыхание – настолько трепетно находиться внутри легендарных многовековых пещер.
Пещеры, Богом зданные, издавна служат монастырским кладбищем, а раньше здесь хоронили и мiрян. Круглый год тут сохраняется постоянная температура +5°С при максимальной влажности 100%. С точки зрения науки приведенные условия никак не обезпечивают удивительное свойство пещер: человеческое тело в них не разлагается. Здесь никогда не бывает трупного запаха, хотя гробы в стенах едва закрыты землей или кирпичом, а в некоторых местах вообще ничем не закрыты. В некоторые окна можно видеть, как в нишах — век от века — гробы ставятся друг на друга. Всего же здесь упокоено около 11000 человек. Пещеры вмещают в себя пещерный Воскресенский храм, ископанный в горе древнейший Успенский собор и семь «улиц» — ходов, общая протяженность которых — более 200 метров.
Мы зажгли свечи и прошли по нескольким пещерным улицам. Прикоснулись ко гробу отца Иоанна (Крестьянкина), поклонились великим подвижникам разных веков, послушали необычный рассказ о пещерах отца Максима, который задавал идущей за ним группе каверзные вопросы: «Кто является градоначальником Санкт-Петербурга?», «В каком направлении при пожаре движется пламя?»
Одна из чудесных историй произошла в пещерах монастыря в начале ХХ века. Когда красноармейцы вознамерились вскрыть раку с мощами преподобной Вассы Псково-Печерской, из гроба вспыхнуло пламя, полыхавшее не как обычно вверх, а остававшееся внутри гроба. Мощи, конечно, больше никто не трогал, но этот случай незамеченным не оставили. Многократно отправляли на исследование пепел и частицы обгоревшей породы. Вот только советские химики, к кому бы материал ни попадал, писали одно: «Пламя неизвестного происхождения». Не добившись нужных для себя выводов, большевики замяли неудобный вопрос.
Экскурсия по пещерам занимает около 40 минут. Выйдя на солнечный свет, мы решили прогуляться вокруг монастыря. 
За забором простираются
сельхозугодья, которые возделывают его трудники и послушники. Исконно русская картина пронзительного голубого неба, сочных зеленых полей, пасущихся коров и коз наверняка будет особой страницей в списке впечатлений человека из суетной цивилизации. И этой страницей закрылось наше майское паломничество на псковскую землю.
Ольга Гарина-Покровская
